Технологии строительства фундамента

Разберем технологию строительства ленточного фундамента мелкого заложения. Статья ориентирована на любителей, так как содержит больше житейских практических советов, следование которым не всегда соответствует нормативным документам для профессионального строительства.

Содержание

  1. Разбивка осей и вертикальная планировка
  2. Основание фундамента
  3. Нижняя горизонтальная гидроизоляция
  4. Армирование
  5. Опалубка
  6. Бетонирование
  7. Распалубка
  8. Вертикальная и верхняя горизонтальная гидроизоляция

Разбивка осей и вертикальная планировка

Оси будущего сооружения привязывают к существующим постройкам, дороге или забору. Для этого существуют специальные измерительные инструменты, измеряющие расстояния и углы, но можно справиться и обыкновенной рулеткой. Наиболее простой вариант, когда крайняя ось привязана к существующей постройке параллельно. В этом случае, достаточно отмерить расстояния от линейного объекта в двух местах и соединить эти точки прямой линией. Для разбивки прямого угла можно применять условный треуголькик с прямым углом. Стороны этого треугольника - 3, 4 и 5 едениц. Проверка: 3*3 + 4*4 = 5*5 или 9 + 16 = 25.

После нанесения осей на площадку, необходимо сделать проверку. Наиболее доступный способ - сравнение диагоналей прямоугольника внутри сетки осей. Как известно, диагонали прямоуголькика должны быть равны.

Чтобы определить глубину заложения фундамента, нужно знать отметку отмостки дома, или отметку поверхности земли, которая будет окружать объект в период эксплуатации. Если эта отметка соответствует такущему уровню земли, то глубину заложения фундамента нужно принять больше или равной глубины промерзания грунта. Это определяется по справочнику в зависимости от географического положения объекта. Если в здании предусмотрен подвал, то глубина заложения фундамента должна быть ниже пола подвала на высоту подушки + 10 см на конструкцию пола. Если подвала нет, то заглублять ниже промерзания не рационально.

Высота стены фундамента также привязывается к уровню отмостки или поверхности земли вокруг постройки в период эксплуатации. Рекомендуется, чтобы фундамент возвышался над уровнем земли на 45 см или больше, но не выше отметки пола первого этажа.

Когда разбиты оси, известна глубина заложения фундамента и ее отметка ниже уровня существующей площадки, можно приступать к земляным работам. На этом этапе нужно определить - копать траншею только под фундамент или рыть котлован под все сооружение. Если в проекте не предусмотрен подвал и не требуется устройство свайного основания, то рыть котлован не рационально. В противном случае, необходимо.

Основание фундамента

Основание может быть естественным или искуственным. Искуственное, в свою очередь, может быть насыпным или свайным. Естественное основание - это грунт, который залегает в данном месте до начала строительства, без каких либо инъекций и прочих способов повышения несущей способности. Если грунт имеет достаточную прочность для сопротивления давлению от строящегося объекта, его оставляют нетронутым. В этом случае, выполняют следующие действия:

  1. Выравнивание грунта под фундамент и зачистка от рыхлых фрагментов породы;
  2. Выравнивание с помощью несжимаемых пород (щебень или щебень с песоком);
  3. Трамбовка основания.

Если прочности грунта недостаточно, то выполняются мероприятия по его усилению. Наиболее распространенный способ усиления - устройство свайного основания. В этом случае, в грунт погружаются сваи, или устраиваются буронабивные сваи с определенным проектом шагом на заданную глубину. Затем, разбиваются головы свай, загибается арматура их каркаса. Далее, грунт внутри свайного поля зачищается, устраивается щебеночное основание как в случае подготовки естественного основания под устройство фундамента.

Есть и другие способы усиления основания. Например, выемка слоя слабых грунтов на глубину их залегания и засыпка несжимаемых пород грунта. Для выполнения таких мероприятий, необходимо исследовать геологию площадки строительства - состав и свойства грунтов, мощности слоев, наличие грунтовых вод и прочую необходимую информацию.

Нижняя горизонтальная гидроизоляция

Когда основание выровнено и уплотнено, необходимо выполнить нижнюю гидроизоляцию. Это нужно по двум причинам:

  1. Отсечь конструкцию фундамента от грунтовой воды в период эксплуатации. Вода из влажного грунта проникает в бетон за счет эффекта капилярного всасывания. В этом нет ничего хорошего, так как вода может содержать химически агрессивные соединения, способные со временем разрушить бетон. Даже чистая вода способна причинить вред, ускоряя процесс ржавления арматуры и поднимаясь вверх по стене способствуя ее разрушению при замерзании в зимнмй период.
  2. Обеспечить герметичность, необходимую по технологии выполнения бетонных работ. Если ее не обеспечить, вода из бетонной смеси быстро просочится в грунт, что замедлит процесс гидратации цемента. Набор прочности бетона, в этом случае, замедлится.

Традиционно, для устройства нижней гидроизоляции, щебеночное основание проливают нагретым битумом. Но, как показывает практика, обмазочная изоляция за несколько лет эксплуатации рассыхается, трескается и, соответственно, не выполняет свою функцию. Поэтому, по возможности, следует применять специальные добавки в бетон, которые на молекулярном уровне препятствуют проникновению воды в бетон. Таким образом решается первая из указанных проблем. Вторая решается расстиланием обыкновенной пленки по основанию фундамента перед его заливкой.

Армирование

Ленточный фундамент армируют конструктивно или по рассчету. Лучше всего, объяснить это на примере. Допустим, фундамент равномерно нагружается сплошной стеной. Точечных нагрузок нет, грунт также однородный. По рассчету требуется ленточный фундамент шириной подушки 1100 мм. Стена, толщиной 510 мм. Глубина промерзания грунта 1200 мм. Тогда, в разрезе фундамент будет выглядеть так.
Фундамент без армирования

При передаче нагрузки от стены фундамента к подушке, напряжение в бетона распределяется как показано пунктирной линией (упрощенно, под углом 45 градусов). Таким образом, бетон в подушке находится в состоянии сжатия. Армирование в этом случае выполняется конструктивно. Например, сеткой 200 на 200 мм, из арматуры диаметром 12 мм. Для фундамента не допускается применение арматуры меньшего диаметра чем 12 мм.

Рассмотрим другой вариант. При тех же условиях, требуется ширина подушки 1600 мм. Фундамент в разрезе будет таким.

Фундамент с армированием

В этом случае, основание пирамиды продавливания меньше ширины подушки фундамента. Возникает растяжение бетона у границ основания пирамиды, условия для продавливания подушки. В этом случае выполняется расчет необходимого армирования. Расчетом определяется шаг и диаметр стержней поперечной арматуры, а продольная берется конструктивно без расчета. Например, это может быть сетка с ячеей 200 на 200 мм, с продольной арматурой диаметром 12 мм, а поперечной диаметром 16 мм.

Более подробно про армирование изложено тут - http://stroyrubrika.ru/concreat/arm.php

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно условно разделить на два типа:

  1. Изготовленная на специализированном предприятии;
  2. Изготовленная на строительной площадке. Как правило, из досок.

Для частного строительства "своими руками" почти всегда используется самодельная опалубка. На это есть несколько причин.

  • Готовая опалубка стоит дорого. Чтобы она окупилась, нужно применять ее многократно. Например, при строительстве массива коттеджей (монтаж, заливка, время на твердение, демонтаж и снова по циклу);
  • Доски, которые идут на изготовление опалубки на стройплощадке, после демонтажа и разборки можно использовать при устройстве стропильной системы крыши. Таким образом, материальные затраты на материал почти полностью возмещаются;
  • Бетон фундамента выше отмостки подлежит оштукатуриванию или облицовке, поэтому идеально ровной поверхности не требуется. Для опалубки можно использовать обрезную доску без обработки, сбитую в щиты гвоздями.

Заводскую сборную опалубку есть смысл применять, если можно арендовать ее по хорошей цене с учетом транспортировки в обоих направлениях.

Но, самый важный вопрос устройства опалубки - это ее надежное раскрепление. Жидкий бетон очень тяжелый и при этом податливый. По мере заполнения, опалубка начинает испытывать серьезные горизонтальные нагрузки. Доски начинают трещать и выгибаться, распорки сжимаются. Особенно это важно для вертикальных конструкций, ведь чем выше столб жидкости, тем больше давление у дна сосуда. А у жидких веществ, давление распределяется во все стороны, в том числе и горизонтально. Если опалубка разрушится или сдвинется, второго шанса не будет, так как бетон не так то просто вынуть, он тяжелый. Подвинуть или поправить опалубку, наполненную смесью также невозможно. Чтобы не случилось конфуза, нужно следовать некоторым правилам.

  • Для изготовления щитов опалубки, используйте толстые доски. Минимум 40 мм.
  • Делайте надежные распорки с шагом не менее 2 м.
  • Особое внимание уделите месту, куда будет подаваться бетонная смесь из бетоновоза. В жтом месте, кроме обчной нагрузки будет еще и динамическая от падающей бетонной смеси. В этом месте поставьте больше распорок.

Бетонирование

Если опалубка выставлена не по уровню, то необходимо нанести метки соответствующие верхнему краю фундамента. Обычно на внутреннюю поверхность опалубки забиваются гвозди (не до конца, чтобы торчали шляпки на 2 см). Щебеночное основание готово, арматура установлена, уровень отмечен - можно заливать. Если заливка осуществляется из автобетоносмесителя, то необходима бригада хотябы из трех человек. Лопатами, они двигают смесь от точки заливки дальше по опалубке. Работа тяжелая.

Если между миксерами проходит не более часа, то нет необходимости делать отсечки. Свежий бетон смешивается с предыдущим. Если же пауза более значительная, то необходимо сделать вертикальные отсечки. То есть, затвердевший бетон от нового должен быть разделен вертикальной плоскостью.

По мере заполнения опалубки, верхняя плоскость разглаживается. Также по технологии требуется вибрирование бетона глубинным вибратором. При этом, смесь уплотняется, воздух выходит наружу в виде всплывающих пузырьков. При частном дачном строительстве, многие не делают вибрирование смеси. Ощутимых последствий от этого не происходит, так как прочность бетона все равно превышает необходимую в этих случаях. Поэтому если Вы заливаете фундамент под гараж, баню, одно или двухэтажный дом, и под рукой нет вибратора, не расстраивайтесь.

Распалубка

Снятие опалубки можно осуществлять после того, как бетонная смесь затвердеет и наберет достаточную прочность чтобы не быть поврежденной процессом распалубки. При среднесуточной температуре +20 градусов, бетон приобретает около 100% прочности на 28 сутки. Но ждать столько времени нет необходимости. Уже на третьи сутки, при этой температуре, прочность будет около 50 %. Значит можно аккуратно снимать опалубку. Соответственно, чем холоднее, тем медленнее идет набор прочности и тем дольше желательно подождать.

Вертикальная и верхняя горизонтальная изоляция

Все поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом должны быть изолированы. Особенно, если бетон не содержит добавок.

Боковые поверхности и верхнюю грань подушки обмазывают или оклеивают соответствующими гидроизоляционными материалами. Еще раз напомню, что это не так эффективно как добавки. Что касается верхней плоскости, на которой будет стена, перед возведением стены на фундамент ложится два слоя рубероида, а далее идет кирпичная кладка или брус - смотря из чего будут стены.